τђĕ šŧǿłέй мǿмзňţ

本来想评论的是《潘神的迷宫》，昨天下了一部《楚门的世界》（the Trueman Show）看，一个小时半的片子，让我不决定先放下前者而对《楚》发表一点看法。

本片讲述的是主人公楚门从一生下来那一刻起就被电视剧导演用作一个真实的演员，来拍摄他每天24小时的生活同步向全世界播放，而30年来一直蒙在鼓里的楚门生活在一个被摄制组巨资打造的虚假世界中：一个巨型穹顶摄影棚。在这个被称为“桃源岛”的地方，一切天气变化和日出日落都掌握在灯光师的按钮和键盘之下，除了主人公自己，所有的居民都是群众演员，他们每天24小时的生活就是按照脚本演好这部世纪巨片。楚门渐渐的从一些让他瞠目结舌的离奇事件中发现了破绽，为了解开疑虑，实现自己从小的旅行梦想，他决定离开桃源岛，寻找外面的世界，寻求事情的真相。

《楚门的世界》是一部奇片，很难把它归为某种类型的电影。我可以说这是一部喜剧片，因为剧情充斥着美式的幽默和夸张，笑星金凯瑞也发挥出了淋漓尽致的演绎；也可以说是一部科幻片，因为就拿那个已维持30年之久的穹顶摄影棚来说，无论是其规模还是设备都充满着未来感，以当今的技术是绝对无法造就的；还可以说这是一部伦理片，让观众对自己生活的社会环境、媒体环境和整个世界进行一次彻底的反思。

先从社会学特别是传媒行业的角度理解这部电影的寓意。

可能举个例子，结合这部片子采取类比的方法，会更让人容易理解。电影刚开头的时候，楚门走出家门，突然一盏摄影用的灯莫名从天而降，让主人公百思不得其解，只有迷惘的看着天空……这是“摄制组”的失误，为了弥补这个“穿帮镜头”，当楚门的车载广播里不久就播出了一条关于当天桃源岛上空一家飞机上有异物掉落幸未造成人员伤亡的新闻，毕竟也算是自圆其说，让楚门暂时打消了心中的疑惑。“摄制组”如释重负，继续工作。同样，我们在现实生活中也会遇到类似“空中坠灯”的离奇事件，于是“安民告示”出现了，媒体们编造了个同样能自圆其说的理由，让我们这些“楚门”们顿感释然，他们也松了口气，把好戏继续导演下去。我们与楚门的区别在于，警觉的楚门发现了越来越多的破绽后渐渐觉悟，决定与这个让他噤若寒蝉的世界诀别，而真实世界中的我们永远是沉默的大多数，面对疑惑与欺骗，我们选择无动于衷。这个对于传媒界和大众之间关系的隐喻正是本片的目的之一。导演在暗示观众：科技发达如斯的当今世界，我们是不是也生活在这样一个被媒体所虚构的世界中？我们该不该觉醒？

这是一个理解方式，换个角度又可以怎样看这部片子呢？

早在千年之前，庄子就做过这样的猜测：我们所生活的世界到底是真实存在的还是为我们自己的意识所虚构出来的？于是就有了“庄周梦蝶”这个比喻，有助于人们理解他的这个假说。还是以那个灯为例，我们在生活中还会碰到比“空中坠灯”离奇千百倍的怪事，即那些被定性为“未解之谜”，“科学无法解释”的事；人类的可笑之处就在这里：连“科学”的定义都还没界定清楚，就说某某神秘事件是“超乎科学外的”，“超自然”的云云。退一步而言，骗人也好，说实话也好，凡事必有一个解释，就像那个“摄制组”对“空中坠灯”的正确解释应该是“摄影棚顶部的照明灯掉落到舞台，技术故障”，所以，诸如UFO此类的“超自然现象”必定也有个局外人——“导演”，来解释之，解铃到底还须系铃人。这个“导演”是谁？神乎？人乎？不得而知。无论如何，对这个现象的解释，不管有多少人类可以接受，所带来的结果是革命性的，必将颠覆人们的传统的思维方式和世界观。然而即便假设我们接受了他的解释，相信了“这个世界是假的”，“我每天的生活只是在演戏”这个事实，那么我们有如何来保证那个局外人所生活的世界的真实性呢？就像那个说“飞机上掉下的一个异物”的播音员，又从何证明自己是一个真实存在的个体，而不是一个任人摆布的棋子呢？

我觉得这部片子没有得到很好的宣传，知道的人不多。以上的理解只是笔者个人的初步理解，片中还有很多意味深长的细节和俯拾皆是的隐喻有待更深入的探讨。

《西方文明的另类历史》这本书简单的说有点像网上很多搞得神秘兮兮的“你所不知道的十大惊人巧合”、“告诉你一些不为人知的历史事件”等帖子的详解和汇总，但却不是那种吊足读者胃口的而实际上很牵强的内容拼凑而成。书店额内容确实非常吸引人，作者把那些被自己研究成果被隐没的历史分成犯罪、医学、宗教、商业、日常生活、政治等诸多方面用口语化的文字来逐一介绍，让读者感叹，原来历史果真是个婊子，她并不如同学生时代教科书上所描绘的那样，很多几百年来被称颂的历史人物也有其足以颠覆后人对他们的评价的所作所为。
可是遗憾的是，本书的翻译实在让人不敢恭维，甚至连很常见的国外地名都翻得不知所云。原著的语言很生动诙谐，但是译者偏偏不解其中奥妙，一些有文化背景的修辞语言完全被扭曲了原意，让人感到一头雾水。一本好书就这样被糟蹋，实在是可惜。

   
另一本书是《上海私人地图》，绝对煽情之作，原来想带到国外去看的，怕勾起剪不断、理还乱的乡愁，还是把它留在家里的书架上了。作者周佩红以很细腻的笔调将她记忆中的上海，以各种各样的背景和时代串联到一起，形离神合，组成一本完整的散文集。刚开始读觉得不喜欢这类小女人式的散文，后来越看越觉得还挺符合自己的审美情趣，让我不由的回想起自己记忆中的童年，早已在脑海中淡化的城市印象重新被那些朴素而雅致的文字唤醒。
本书的装帧很独特，里面配的新老上海的照片拍的虽然很一般，但是都经过负冲处理。有评论说那种亮丽而颓废的颜色与文字很不协调，我到觉得很符合作者想要表达的跳跃式怀旧主题与多年前的失真记忆。

漂在异国他乡的一年多，有一些在当时的一瞬间激发出我或喜悦、或无奈、或慨叹情绪的琐碎经历，现在突然会逐一在脑中浮现，我仍会心一笑，然后对之无比怀念。

那个骄阳似火的九月天，当我我第一次来到这个陌生的欧小城求学，学校的人和房东都很热情，帮我大包小包的全部安顿好后，我想起还没和家里人报平安，就向他们打听附近哪里有买电话卡的地方。房东老太赶忙打开地图来给我指了方位，说：“这路口有个locutorio（网吧和电话吧的合体），星期天也开门，而且非常便宜。但是——”，还没等我作出任何回应，她卖关子似的笑了一下，继续道，“我们这里一般不去locutorio，我们打电话一般用这个东西——”，她从包里摸啊摸啊，然后掏出个诺基亚手机来，摆到我面前，我一看，货真价实，确实可以打电话，虽然那是6年前的型号……

这让我想起了就发生在身边的由于文化差异闹出的笑话，比如听说中国留学生还会被问出诸如中国有没有电影院之类的傻问题来。当然这些都是极个别的现象，就当是听笑话，不必想太多。（待续）

今天听一个朋友讲述他自己的情感遭遇，对我吐露了一些与他和她相关、在我看来只有小说中才有的荒唐情节，以及一个一年多才解开的迷，和足以让他面临精神崩溃的一切。

英语里有个词组叫“not on the same wavelength”，不在同一个波长上，意思是说两个人由于先天性格、成长环境或所受教育差别巨大，造成虽然讲着听同一种语言却难以沟通，睡在一张床上却做着不同的梦，对于同一件事的理解和看法天差地别。两人就好像是两把不同乐器发出的声音，各有各的美妙音色，却属于各自不同的波长，无法产生共鸣。

每当我们认识一个新朋友，开始慢慢了解他，不管是同性异性，可能会惊喜的发现对方与自己竟有那么多共同爱好和可以聊的话题，于是产生了进一步了解他的兴趣；反之也有可能会很失望，发现彼此根本就谈不上什么共同语言，虽然还不至于鸡同鸭讲，但是，当你给他讲了个笑话，满意为自己很有幽默感，而对方连眉毛都没扬一下，侧过头反问你，这很好笑么——类似的场面足以让你大跌眼镜。你会在心里说，好吧，算我从没认识过你，你会觉得你们属于两个完全不同的“波长”，从而失去了与他进一步交往的兴趣。

然而，无论是哪种情况，我们看到的都是假象。

日久见人心？不，这也不是时间的问题，时间解决不了问题；人身上存在着一种将他与动物区别开来的本质的东西，这种东西就叫做“欺骗”。

现实生活中，两个人在一起，他们抑或是很铁的朋友，抑或是如胶似漆的恋人，形影不离，举手投足都默契到让人艳羡；在外人看来，他们的性格是如此相配，他们之间总有谈不完的共同话题……事实上，可能连当事人自己也不知道，两个人，其实生活在完全不同的两个世界中，虽然对于一些诸如美国该不该打伊拉克看似深刻其实很肤浅的事情会滔滔不绝的交换彼此的观点，殊不知隐藏在这些观点背后的人生观和价值观等一些构成他们灵魂的东西却是格格不入。每个人的性格、成长环境都不一样，造成他们所信仰和追求的东西截然不同。某一天他们可能也会发现这种分歧的存在，于是努力挽救——为了友谊或为了爱情，哪怕只是为了面子——他们可能都是无辜的，并没有刻意欺骗的恶意，只是在生活中不可避免的发生着的源于这些差异与分歧的一些摩擦和事端严重的影响着他们间的关系和彼此继续交往的信心；然后渐渐发现，这已然成为一条愈来愈不可逾越的鸿沟，最终不得不承认，眼前的他或她只是一个陌生人，一个最熟悉的陌生人；两人看似生活在同一片天空下，其实他们处于宇宙的两个不同维度。

很悲哀，这就是我们不能不面对的现实。

问世间情为何物？它真的有一种力量，让世人对它如此执着，孜孜以求？这个无奈而古老的话题，何时才有解答？

去布拉格的汽车票是在CK的info就买好的，但我发现大部分乘客都是上了车才买，据说这样反而便宜，非常奇怪，所以排在我前面的一名乘客看到我手里拿着车票，就示意让我先上车。

捷克的长途汽车，乘客如果有大件行李的话还要另买行李票，而且就算车上乘客很少，你也不能把随身物品放在旁边的空位上一个人独占两个座位。所有人都很自觉的将沉甸甸的包和外衣放在腿上，任凭旁边的座位空着。车上暖气开的很大，就跟洗桑拿似的，热的我直冒汗，只能换到靠近走道的座位。

3个小时后大巴驶进了布拉格市区，停在Na Knížecí站。出来后觉得很出乎意料，比起CK来，布拉格竟异常的暖和，围巾都不用带；那个汽车站离伏尔塔瓦河边很近，所以下车后只要判断对了方向，再按照地图找目的地，随便到哪里都不成问题。

我沿着河边走，一眼就看到了那个很著名的船上餐厅Botel Admiral，往前走第二座桥右转过桥后就看到了跳舞的房子，可惜是夜间版的。这里相对比较偏，所以后来白天也没有再回来拍照。

很快就找到了Hostel Chilli，这是一个规模挺大的青旅，占据了若干个楼层，底楼是餐厅和接待处。check in后我进了房间，里面的小伙子和姑娘们正在聊天，几个美国女孩居然也是在塞维利亚学西班牙语的，于是就和他们聊天，一聊就是半宿，晚饭也没去吃，直接睡了，这造成了我第二天急性胃炎突发的恶果，度过了痛苦不堪的半天。

说起来也真是惭愧，第二天早上起来发现早餐果然是像那个波兰室友说的那样，for breakfast, you have bread, bread, bread and bread，于是想干脆多吃点，游玩要紧，午饭晚点吃也没关系。于是狼吞虎咽了很多面包，果酱和蜂蜜。出去走了不久，才开始觉得胃难受不已，五脏六腑全要吐出来似的，觉得再不回旅馆休息恐怕就要横尸街头了。于是只能回到旅馆躺了三个小时，好好反省了一下，完全恢复后重新上路。

旧城广场(Staroměstské náměstí)让人很失望，广场的空间早已被圣诞集市占据的满满的，人头攒动，摩肩接踵，与想象中的“那画面太美我不敢看”的描写相去甚远……尤其是到了晚上，好像所有的游客与市民都倾巢出动，来往于旧城广场和瓦茨拉夫广场(Václavské náměstí)之间，两者之间的路又非常之窄，黄昏时分只能是人挤人，被推着走。

瓦茨拉夫大街布满了各种纪念品商店，超市和百货店，一直走到底就是国家博物馆(Národní muzeum)。从旧城广场往西走，穿过弯弯曲曲的小道，就到了伏尔塔瓦河东岸，河边是观赏远处交相辉映的城堡(Praha Hrad)和查理大桥(Karlovy most)的最佳地点。查理大桥下去就是小城区(Malá strana)，房屋造型非常别致。

第二天又起了个大早，因为觉得早晨人少的时候可以在查理大桥上拍出一些好片子。7点半就来到桥上，发现和我想法不谋而合的游客也不在少数。清晨空气很好，前一天笼罩在布拉格上空的阴云也渐渐散去，耳膜中起伏着大雁的鸣声，一群天鹅悠然荡漾在伏尔塔瓦河上，各种生灵沐浴在这明澈的晨曦之中，一切仿佛都符合人类对人与自然和谐共处的最美好想象。

回去吃完早饭退房后认识了同住这间旅馆的Nikki，一个独自不远千里来捷克旅游的香港mm，于是决定结伴而行，完成今天的主要计划：登城堡。

有人陪伴，旅途便不再寂寞。很快我们就来到了城堡，买了3个景点的联票：St. George大教堂，黄金小巷(Zlatá ulička)和旧皇宫(Starý královský palác)。

旧皇宫里的几个展馆都不是很有特色，相比之下还是黄金小巷比较有看头，虽然主要也是以纪念品商店，小博物馆和展览馆为主，但五颜六色的小房子都可爱的很，很适合拍照，22号卡夫卡故居是个天蓝色墙壁的小屋，如今也成了一个商店。

秋水共长天一色：

落霞与孤鹜齐飞：

St. George大教堂对我们显然也毫无吸引力，尤其是在一旁的无比雄伟的圣维塔大教堂(Katedrála sv Vita)的对照之下有些相形见绌。12点后者开门迎客，我们随着人流迫不及待的向塔楼入口涌去，爬了15分钟之久，螺旋形的楼梯把我们带到了最高层的景观看台，这是布拉格的制高点，俯看下去，一片波西米亚红屋顶的海洋，可以说，眼前的景象，正是促使我来布拉格的一大原因。

伏尔塔瓦河默默的承载着多少岁月的流逝：

下了城堡，我们回到老城区，随便找了一家捷克特色餐馆用餐，就点了一盘凉菜和一盘热菜，两杯黑啤，量都很足，算上小费共计消费600CZK，餐厅环境也算上等，还是相当合算的。

晚上又回到旧城广场购买了些纪念品，寄掉了明信片，一天的游玩也差不多结束了。

关于捷克的邮局有一个小小的补充。布拉格很多邮局的营业时间都很长，很多市中心的邮局都是通宵营业（02:00-24:00），周六也开门。

有一家瓦茨拉夫大街附近的邮局不仅通宵开门，周六日也开。具体地址是：Jindřišská 909/14 Praha Nov.Město，1区。更多邮局营业时间见全国邮政局网站：http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type/html/language/en/country/null/page/default.psml/js_pane/sluzbyonline%2Cvyhledavanipsc

 
晚上告别了Nikki，又将独自上路。

 
不得不承认，在布拉格的两天是本次旅行最难以忘怀的两天，布拉格是第一个让我感到游览时间不够城市。

很多景点，比如犹太区和很多博物馆，都还没时间去看。另一个小小的遗憾，就是没有尝到那种传说中的盛在面包里的汤，这还是要怪我自己，保持着下午3点吃午饭的西班牙恶习，人家餐馆早已经卖完了。

还是那句话，留有遗憾，才有故地重游的动力。

说到吃，捷克的饮食真的非常便宜，和上海的消费水平相当。火车站的外卖店更是便宜，我买了一个smaženka，手掌大的两块披萨饼，中间夹了一大块牛肉，番茄，洋葱，西兰花，胡椒等，才卖19CZK，相当于0.73欧元吃到撑，只不过是凉的。捷克的啤酒也是世界一流的，餐厅里点的黑啤，味道确实与众不同。

午夜一个人搭地铁来到Florenc汽车站，搭上去布尔诺的大巴。车票也是当天下午就买好的，Student Agency的车，确实很赞——买票的时候我照例亮出我的西班牙青年卡，售票人员连照片都不对一下就给了开了129CKZ的车票，3个小时的车程，豪华之际的大客车，车上有免费咖啡和茶，还有讲英语的年轻乘务员报站和发放耳机，车票才5欧都不到，绝对是物超所值！

Florenc车站里有很多黄色车身的Student Agency的车，每天都要运送大量的学生去布尔诺上学。布尔诺是摩拉维亚省的第一大城市，旅游资源显然不能与布拉格同日而语。我去布尔诺的主要目的是转机。凌晨3点到达布尔诺火车站附近，在无人的大街上晃悠了一会儿，坐上第一辆驶往机场的76路大巴来到机场，又开始了一天不停歇的旅行。傍晚时分，我已然拖着沉重的行李和疲倦的身躯回到了萨拉戈萨的小家。

 
午餐：

坐地铁去Florenc：

Florenc站：

归途：

全文完，谢谢观赏。

话说下午1点半坐上了北上的列车后，又开始了漫长的旅程。几个小时后到达林茨，要在那里换捷克的火车。天色渐渐暗下来，我在火车站大厅休息了一会儿，出去转一下，觉得林茨是个很工业和现代化的城市。另外，感觉奥地利的建筑风格都很保守，灰色的外墙上开一个个整齐的窗，有圆有方，感觉楼房都建的像一个个放大版的谷仓，低调而毫不张扬。林茨也是这样一个融保守与现代于一体的城市。

时间差不多了，就上了从林茨始发到布拉格的火车，准备中间在České Budějovice（以下简称CB） 下乘到捷克之行的第一站：契斯基克鲁姆洛夫（Český Krumlov，以下简称CK）。之前在火车站看到一个与这班火车有关的地名，叫Summerau，这是一个捷奥边境城市，火车就是经过那里后那里入境捷克。

到了Summerau，没想到随之而来的就是本次旅行最惊心动魄的一刻。一男一女两个奥地利警察走进车厢要检查我护照，我把车票和护照一起给他们看，那男的看了一下，摇摇头，说：“你没有签证，不能入境。”我说，我有西班牙居留，我这次是过境，过几天从捷克飞西班牙，并把我西班牙ID也递给他。男警察看了看居然还是继续摇头，而那女的貌似是他上司，始终面无表情。这下我抓狂了，说：“你们对申根居留者不是有5天免签过境规定吗？我又不是来旅游的，我是学生，只是过境回西班牙而已，怎么不能入境了？”这句话终于有了点效果。那男的和他上司嘀咕了几句，讨论了半分钟，那上司终于拿起章在我护照上盖了一下，提醒我说：“你可以入境，没问题，但记住最多停留5天！”这还用你告诉我吗？不管怎样，我心里的石头终于落了地。

于是继续北上。突然发现一个小问题：我OEBB上查询并打印下来的火车时刻表上只标有奥地利境内火车的换乘站台号，捷克的火车只标时间和车型，换乘站台那栏一概空着。想想也有道理，本国当然只管本国的火车站，也难怪当初打印的时候，天真的以为CB是单轨，CB到CK不用换站台？现在到了捷克才恍然大悟，当初怎么会傻到这个地步呢？

要冷静，我提醒自己，这只是个准备不充分引起的小差错而已，虽然换车时间只有1刻钟，但自然有解决办法：要么下车赶紧问人去CK是哪辆车，要么去站台找那张似乎全欧洲都统一的黄色的出发时刻表。

果然，到了CB，一眼就看到了那张始发表，赶紧去找，很快就查到了1刻钟后从本地出发的火车，有一列是经停CK的，就他了！于是就上了那辆只有两节车厢，车厢特别宽敞，行李架与座位平行的怪异火车。我发誓我一辈子也没见过这样的火车。

天虽然已经完全黑了，但还是可以从站台的设施感到东欧与欧洲发达地区仍存在的巨大差距。

然而，没想到第一次坐结捷克的火车就遇上晚点。晚点其实是个连锁反应，因为要接驳其他地方来的火车，很多人要转车去CK，去CK的火车就必须要等其他火车到了以后转车的乘客上了车后才发车。这势必会造成CK出发的接驳列车的连锁晚点。

于是就这样晚点了1刻钟，终于发车了。从CB到CK总共要一个小时左右，居然平均每5分钟就要停，沿途经过一些连站名都没有的小镇，这又让我不禁有点恐慌起来：我怎么知道什么时候到CK啊，万一提前下了或者坐过头了，这前不着村后不着店，伸手不见五指的地方，我岂不是要流落街头？当时连CB的站台号都没打印下来，更别说或从CB到CK的经停小站名称了。

这回只能靠好心人了。还好，邻座的一位长者主动问我我要去哪里。虽然我完全听不懂他的话，但从他的眼神可以理解出，在当时的情形下，他问的话也不会有别的意思了。所以我就回答说去CK，他点了点头，讲了句不知什么意思的话，接下去就完全是鸡同鸭讲了。我只能拿出纸和笔，把大概的线路图画下来，并用肢体语言问他当前离CK还有几站。他终于明白了，说还有4站，我终于放心了，报以感激的微笑。后来到了CK发现，其实CK是沿途最大的一个镇，火车站有明显的标识，转这趟列车的乘客，百分之九十都是要在CK下的，跟着大部分人下车就可以了。

  
站后，那位好心的长者又主动问我知不知道怎么走到市区，并给我指了条近路。千恩万谢，握手道别。
小镇到底是小镇，出站后除了大路上有昏黄的路灯外，其他地方基本上是漆黑一片。这个火车站还建在山上，要沿一条大路走到一条九曲回肠的下坡小道；下去后走几步看到一座桥，桥上有个城门，还没过城门，在桥上就看到了Hostel99的招牌。

 
这个Hostel相比我之前住过的设施相对简陋很多，至少我只看到两个房间，每个房间都摆满了8个床，只有一个卫生间，厨房设施到还算完备，我用微波炉热了碗Hallstatt买的肉酱面吃，洗漱后就睡了。

 
早晨醒来的第一个惊喜就是发现今天又是一个碧空如洗的艳阳天。吃了早点后退房，存了行李后就出去了。CK真的很小，走了不到10分钟就到了镇中心的广场。CK的地图感觉和威尼斯很像，也是被一条倒S形的河道横穿而过。这条河上建有水坝，哗哗的水声一直不绝于耳。

 
彩绘塔和城堡就在旧城区外，城堡入口是去旧城区的必经之路，沿着latran大街就一直可以走到镇中心广场。

小镇所有的道路都是用石块铺成的，上面的积雪刚融化，在阳光的照射下反射出刺眼的光。街上纪念品商店和换汇商店随处可见。

 
广场北侧有一栋楼就是tourism info，我在里边买了当晚去布拉格的车票，180CZK。
然后就开始登城堡。这个城堡很小，中间的走廊是观赏两侧景致和拍照的最佳位置。那天是11月30日，碰巧是每年彩绘塔开放的最后一天，但我还是没上去，现在有点后悔了。

从城堡上拍的照片很好看，但远处屋顶上的积雪都还没化，遮住了原本应该很鲜艳的红屋顶，当然，这更加增强了我在春暖花开的时节旧地重游的决心。

 
饭回到Hostel对面的Deli 99餐厅，点了个三明治配薯片和一杯punč，总共才97CZK。我不太了解捷克人的作息时间，反正那时候下午两点，整个餐厅只有我一个人在用餐。点punč的目的只是想尝尝这种捷克特有热饮料味道如何，喝了后觉得它有点像酸梅汤加咳嗽药水的混合物。侍者还在里面加了几颗葡萄，总之味道怪怪的，不是很习惯。不过天气冷的时候喝一杯暖暖身体倒是很不错的。
整个CK的地势是东北高，西南低，所以要去北边的火车站或东边的汽车总站都要爬上很高的山坡才能到达那里。
临走之前买了点小纪念品和明信片。不管是纪念品商店还是小摊，不要客气，尽情砍价吧。
5点半天已经完全黑了，我走到汽车站，搭上去布拉格的大巴。

晚上回到旅馆打听了一下Hallstatt第二天的天气情况：雪后初晴，过几天开始就要全面降雨。真是额头碰到天花板了，同时更坚定了我进行小村探雪之旅的信心和决心。

其实原来有个B计划，若天气不好则去近一点的Mondsee或沃尔夫冈湖的St. Gilgen，之前也在穷游上弱弱地发帖询问“Mondsee，St. Gilgen和Hallstatt三个小镇，哪个更推荐去？”结果得到的第一个回帖就是：“你应该去Hallstatt，Hallstatt和Hallstatt”。好吧，人家话都说到这节骨眼上了，岂有不去之道理？

于是第三天早上4点不到就起来，告别了这个可爱的旅馆后来到火车站，搭5点的火车，这样在7点半天亮之前就可以到达Hallstatt。一切正在按计划进行中，心情无比舒畅。

从萨尔兹堡到Hallstatt，可能大部分人都是坐大巴到Bad Ischl再转火车，那样也比较节省时间。但我那么早去哪来的汽车呀，所以只能坐火车先到Attnang Pucheim再倒车去Hallstatt。

一路上上来很多背着书包的中小学生，车厢一下子变的座无虚席，到了Bad Ischl又一个不剩的都下去了。

 
若是换个季节，火车在湖区奔驰的感觉应该是很好的，可惜当时天还一片漆黑，窗外又是个千里冰封的世界，心想，在西伯利亚也不过如此吧。

到Hallstatt了，天也亮了，一眼就看到了那个教堂的尖顶，无数次呈现在我电脑屏幕上的景物如今活生生的出现在我面前，实在抑制不住心中的激动。

在Hallstatt下车的一共才3个人，一起坐船摆渡过去。另外两个显然是本村人，因为我在渡船上激动地咔嚓不停的时候，他们只是各打各的瞌睡，连头都懒得抬一下。

要补充一下的是，渡船和火车是衔接好的，火车到站后5分钟内就要开船，所以下了火车不要忙于吟诗赞叹，要赶紧随路标去码头，发船时间在火车站墙的公告栏上贴着，镇中心的tourism info那里也可以获取。
船就在教堂边的1号码头靠岸。周遭宁静的出奇，我可以肯定当时整个村里只有我一个人是举着照相机的游客，这样更好，可以一个人独享这个小村清晨的无敌雪景。

  
以教堂为中心的话，大部分民宅都在南边，很多建在山坡上。由于很多山路被积雪堵住了，没法hiking。尤其要小心路面和台阶上的冰，除非你穿的是钉鞋，否则宁可踩在雪上，也不要在冰上走，我就在一个上坡的台阶上滑了两跤。

冬天所有的景点都关闭，盐坑和索道也要三月份才开放，但我显然不是冲着后者来的。

当然，如果是春夏时节，在周边的山坡上hiking一番，也是十分惬意的事。

沿着湖边大街一直往南走，不久就是广场，再走几步看到了info，旁边是一个空荡荡的厅，暖气十足，info也是，里面还有沙发，可以暂时歇脚恢复元气。

info它的斜对面有一个很大的纪念品商店，应该是村里最大的一个了。再往南走就是一个邮局，或者说是某种咖啡吧与邮局的混合体，也难怪拽着明信片站在门口踌躇的时候，一个门口一大叔对我说：“没错，这是邮局，进去吧。”

再往南走就是一个绿色门面的超市，解决了我一天的温饱问题。

教堂以北是其他一些船码头和一些上坡的台阶，其中有一条通向另一个建在半山坡的教堂，教堂外一独立间是村里去世人们的尸骨陈列室，外面就是他们的安息之地。

安息之地。

此外没有什么可说的了，照片要比文字更有说服力。

我在Hallstatt只停留了6个小时，希望以后故地重游时是个春光明媚的日子，并能在这里住上一夜。

 
1点半搭乘北上的火车，挺近捷克共和国。

关于Hallstatt的旅游咨询，可以查询它的官网：http://www.hallstatt.net/ ，或google图片搜索键入Hallstatt，可以看到小镇在春夏时节的另一番紫色。

火车误点了5分钟，但眼前的美景已经把我折服，误点一个小时也值！等火车时，一韩国女生让我帮她以白雪覆盖的铁轨为背景照了张像，突然觉得她特有sense，于是给自己也照了张。

温暖的车厢让我浑身放松，很快就回复了精力。经过三小时的折腾，横跨半个奥地利，抵达本次旅行第二站：萨尔兹堡。出站后觉得气温也很低，但没有维也纳刮的那种大风，空气又很干燥，走在路上人就舒服很多。火车站对面就是一幢很现代的办公高楼，远处是打烊了的百货商店，旁边就是个加油站，与我想象中的《音乐之声》里的那个萨尔兹堡简直格格不入。

四周乌七抹黑的，我没有久留，循着地图很快找到了Yoho青年旅馆。正确走法是：出火车站后向左走，碰到第一个地道就左转进入，过了地道要先后走过一个小街区和一个大街区，大街区那条路右转再跨过几个街区就到可以看到Yoho的招牌。详情见：https://www.yoho.at/arrival.html

check in后开始视察旅馆设施，觉得还是一个相当不错的旅馆，17欧的价格恐怕是萨尔兹堡最便宜的了，24小时接待，无宵禁，前台都很能帮忙。这是我住过的唯一一个装防盗门用门卡才能打开的旅馆，房间非常干净，暖气很足，木质床很新，房间里有锁柜，也是用门卡控制。门外的走廊上也有另一种锁柜，供已经check out的人存放行李用，但每开一次都要收取一定费用。浴室和卫生间也很干净，而且男女分开。总之我在Yoho住了两晚都非常满意，不知Hostelworld上的哪儿来那么多关于它的恶评。

这个号称是欧洲最著名青年旅馆之一的hostel貌似很注意宣传自己，入口处就摆了很多宣传明信片可以随便拿。瑞士因特拉肯的Balmer's，同是最著名hostel之一，我也住过，显然没Yoho会给自己打广告。但两者比较下来，我还是更喜欢Yoho，虽然前者更古老更有个性点。欧洲著名青旅：http://www.famoushostels.com/

还没和同屋的一奥地利mm聊几句我就昏昏入睡了。第二天起了个早，出门开始慢慢认识这个城市。

天气非常好，沿着河边走到桥上，太阳出来驱散了凌晨的寒意，河边没有栏杆，显得很天然，特别喜欢河两岸的乱石滩，感觉很亲切，总觉得类似的图景在哪儿见过。

但是，冬天的米拉贝尔花园（Mirabell Garden）确实很让人无语，铁门紧闭，冰雪覆盖，与《音乐之声》里那春意盎然之情形也有天壤之别。所以这里就不上照片了。要不是因为电影的关系，这种呈几何对称状的西式园林我一向是深恶痛绝的。

过了一座桥往右拐就是粮食胡同（Getreidegasse）。这条小巷是也是驱使我来这个城市的原因之一。之前每次看到它的图片，都觉得这条路特别有感觉，无论从哪个角度都能反映出典型中欧小城的精致与品味。这条胡同中最显眼的建筑就是黄色墙壁的莫扎特出生地。没进去参观，深知自己修养有限，即便上去也看不出个子丑寅卯来。

走着走着就到了莫扎特广场，广场上搭起了个临时溜冰场，和那种司空见惯的无数儿童在嬉戏，家长忙着给他们照相的图景。莫扎特广场的北侧有一tourism info，工作人员态度有点傲慢，bs之。

之后就决定登城堡(Festung)了，从来不准备坐缆车上去，因为登山是一件很放松的事情，坐缆车岂不是败了兴致。于是我噌噌噌的就上去了，一开始开始台阶，后来干脆就全是陡坡了，但是一路雪景很赞，绝对不推荐坐缆车上去。

城堡只有一个小门，颇有一夫当关万夫莫开之势，票价7欧，我问他有没有便宜点的票，他说一共只有一种票；我说你给我青年票吧，拿出EURO<26卡给他看，他瞧了一眼，二话没说就给了开了张4欧的票，接过一看，上面曰“KIND”（儿童票），一时语塞，后暗自窃喜：我这张在西班牙办的青年卡，在国外用起来居然畅通无阻，简直比在西班牙国内都好使。

有了这张套票，所有的展馆都可以自由进出，展馆包括宗教仪式用的厅堂，居室，音乐厅，兵器收藏馆，囚犯馆，中世纪刑拘馆等。萨尔兹堡的城堡是欧洲最大的要塞之一，1861年就已建成，但是对于缺乏欧洲中古文化的我来说，所有的欧洲城堡，包括几天后参观的布拉格城堡，看上去都大同小异。展览管内部都有各个方向的窗，在这冰雪覆盖的严冬时节，从窗口看出去，终能领略到古人“窗含西岭千秋雪”的慨叹。

据说城堡晚上也是开门的，城堡的广场上也搭起了圣诞市场，可能也因为如此晚上进城堡是不用门票的。从广场边的一个拱门走出去就是一个景观平台，是眺望整个萨尔兹堡的绝佳地点。

下了城堡从往右的岔路一直走就到了侬山修道院(Nonnburg Stift)，就是《音乐之声》里修女们庇护冯·特拉普上校一家人躲避纳粹搜查的地方，也是女主人公出道行的地方。所以到了的修道院门口，感觉一切都非常熟悉，小小的铁门，门前窄窄的小路，庭院里的一小片墓地……空无一人，宁静的出奇，可以在这里尽情享受冬日的暖阳。

离开了侬山修道院，一直走回火车站，买了第二天清早去Hallstatt的票，在旁边的Kebad里解决了午餐，重新又回到老城区，去圣彼得墓地转了一圈，欣赏了一下死亡的艺术。

看完了景点后就开始在大街小巷漫无目的的乱窜。天色开始暗下来，各大圣诞集市也开始热闹起来。进了一些纪念品商店，展开我一贯的货比三家穷游式搜寻，没想到当我回到看中的那家时，商店居然已经关门，定睛一看，门上赫然写着营业时间：09:00-18:00。头一次在欧洲看到那么早关门的商店，大呼郁闷；去其他逛过的店一看，竟也都是18点就打烊，这个打击非同小可，后来还是在莫扎特出生地楼下的咖啡馆买到了巧克力。因为第二天凌晨4点就要坐火车去Hallstatt，出于对那个小村子粮食供应的不安，决定去超市买第二天的早饭。没想到刚进Billa超市，店员就提醒我马上就要关门，请迅速撤离。我#^&*@#￥%，不了解这里的生活习惯，我仍然保持着西班牙3点吃午饭，10点吃晚饭的生活习惯，以为超市最早也得9点关门吧，没想到7点所有的商店和超市都已经闭门谢客。可是7点人们才下班不久，感觉就像奥地利是一个没有夜生活的国家一样。

后来发现关于奥地利的超市，有其天无绝人之路之处，就是所有的加油站旁边都设有一个24小时营业的小超市，东西不多，但也足以迎合像我这样的生物钟了。

关于纪念品还要补充的就是，莫扎特巧克力一定要在超市买，比在纪念品商店和咖啡馆买便宜20-30%。圣诞集市买最贵，商店次之，超市最便宜。幸而我买的不多，否则又将后悔不已。

晚饭又去了快餐店解决，提醒自己还需勒紧裤带，两天后到东欧尽情腐败。

个人感觉萨尔兹堡是个需要需要细细品味的城市，这不是一个你立刻会喜欢上的城市，一天两天走马观花是远不足以感受其历史沧桑和中世纪风韵的。当然，她也因为电影而名声在外，也很值得通过电影的角度审视这个小巧而精致的古城。